Русский костюм

«Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства».

М.Н. Мерцалова. «Поэзия народного костюма»

«Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм – это красота покоя», – писал художник Иван Билибин.

Русские женщины, и княжна, и крестьянка, были настоящими модницами. В каждой избе, в каждой хоромине был заветный сундук, в котором хранилось множество самых разных нарядов от простых, на каждый день, до праздничных, вышитых бисером, украшенных самоцветами.

В русском костюме, который начал складываться к XII веку, заложена подробная информация о народе – труженике, пахаре, земледельце, веками живущем в условиях короткого лета и долгой лютой зимы.

Русский национальный костюм можно условно подразделить на костюм Киевской и Северо-Восточной Руси X-XIV веков, костюм Московской Руси XV-XVII веков, народный костюм XVIII – начала XX века. Кроме того, в каждом временном периоде можно выделить костюм, традиционный для простолюдинов, и наряды знатных особ. До принятия христианства в одежде древних славян прослеживаются черты скифского костюма (рубахи, штаны).

Основными материалами для одежды в этот период были лён и шерсть. В X веке под влиянием новой веры в костюме князей и их окружения появляются пришедшие из Византии шёлковые туники, плащи-корзно на красной подкладке, в гардеробе их жён и дочерей появляются туники, далматики, драпирующиеся плащи. Одежда знатных особ шилась из дорогих привозных тканей и украшалась золотым и серебряным шитьём, драгоценностями, мехами.

С приходом на престол царя Петра I костюм дворянства сильно меняется и становится уже не национальным русским костюмом, а разновидностью европейского. Без изменений сохраняются старые традиции лишь в крестьянской и отчасти купеческой среде. Мужчины по-прежнему носят рубахи, порты, зипуны и кафтаны, овчинные шубы. Практически не меняется и женский костюм. Основной женской одежды продолжает оставаться рубаха и сарафан.

Сарафан

Сарафан – это элемент традиционного русского национального костюма, пожалуй, самая нарядная деталь повседневного и праздничного женского туалета, причём не только у русских женщин. Сарафаны пользовались популярностью у многих славянских народов, но только в России он стал национальным символом.

Первые упоминания относятся к XIII веку: в одной из летописей использовалось это слово.

Платья, похожие на сарафаны по крою, носили в самых разных странах – например, он часто встречается в национальных костюмах Скандинавских народов. Однако считается, что его изначальной родиной стала Азия – предположительно, Индия.

Кстати, на Руси сарафаны, хоть и были известны в XIII веке, стали носить не в эпоху раннего Средневековья: лишь в конце XV века эта одежда стала активно проникать в быт. Вот только носили это длинное «полуплатье» вовсе не прекрасные дамы: это был элемент исключительно мужского гардероба. Причём чаще всего сарафаны носили воеводы, а шились они из крепкой льняной ткани и имели очень простой прямой крой.

В XVI веке (по некоторым источникам – в XVII веке) эта одежда перекочевала в женский гардероб. Почему так случилось – ответа нет. Однако сарафаны стали носить русские барышни и дамы любых сословий.

В разных губерниях России традиционными являлись разные расцветки и способы покроя сарафанов. В XVIII веке их шили из холста и бязи красного или синего цвета и украшали центральной вертикальной планкой из ленты, кружева, ряда пуговиц, такая же лента пришивалась по низу подола, наверху сарафана, а иногда и под грудью. В XIX веке сарафаны шьют из ситца, кумача, сатина, атласа и других покупных тканей, часто не однотонных, а узорчатых, наверху ткань собирают в мелкие складки. Принадлежностью женского костюма продолжают оставаться и такие предметы одежды, как епанча, душегрея, понёва и передник.

Русский национальный костюм для женщин мог быть сарафанным и понёвным. Первый вариант пользовался популярностью в северных областях, второй – в южных. Основой наряда была просторная рубаха. Шили рубахи из натуральных тканей – льна или хлопка. Представительницы обеспеченных слоёв населения выбирали более дорогие варианты, например, шёлк.

В каждой области существовали свои разновидности узоров и орнаментов, которыми была украшена русская одежда.

Южный русский национальный костюм состоял из длинной просторной рубахи и поневы (набедренного куска ткани, похожего на юбку). Такая одежда была обязательной для ношения замужними женщинами. Поневу изготавливали из трех кусков ткани. На подоле располагали вышивку и другие украшения. Ткань выбирали плотную полушерстяную (в отличие от рубахи, которую шили из простого холста). На талии поневу удерживал шнур из шерстяных нитей (гашник). Спереди нередко дополнительно надевали передник. В южных областях рубахи расшивали преимущественно красными узорами.

Элементы вышивки также имели большое значение. Они сообщали окружающим важную информацию о владельце одежды. Например, на рубахах у просватанных девушек можно было увидеть круги, ромбы и крестики. Некоторые варианты орнаментов имели древнеславянское происхождение и языческий смысл.

В русском национальном костюме существовало очень чёткое разделение нарядов на праздничные и будничные.

Одежда для ежедневного ношения была очень простой и состояла всего лишь из нескольких элементов (обычно не более 7). Шили её из недорогих материалов. Для работы существовали отдельные варианты костюма – прочно пошитые, из плотной ткани, удобные и не стесняющие движений.

Праздничный русский костюм мог включать до 20 разнообразных элементов. Для пошива использовали дорогие ткани: шерсть, парчу, бархат и т.п. Надевали такую одежду только по торжественным поводам, в остальное время бережно хранили в сундуках. Разновидностью праздничного костюма был обрядовый – для походов в церковь, участия в похоронах, крестинах.

Женщины любого возраста издавна любили разнообразные украшения. Одежду дополняли бусами, роскошными ожерельями, серьгами, подвесками. В зажиточных семьях пуговицы также декорировали вставками из камней, филигранью, изящной гравировкой.

Головной убор тоже считался украшением. Незамужние девушки носили яркие ленты, разнообразные повязки, обручи или же особым образом завязанные платки. Выйдя замуж, женщина кардинально меняла свой образ. Она полностью прятала волосы под кикой или кокошником с наброшенным сверху платком. Богато декорированные кики и кокошники были частью праздничного наряда, а для повседневного использования больше подходили чепцы-повойники и платки из хлопка или льна.

Пояс

На Руси было принято, чтобы нижняя женская рубашка всегда была подпоясана, существовал даже обряд опоясывания новорожденной девочки. Считалось, что этот магический круг защищает от нечисти, пояс не снимали даже в бане. Ходить без него считалось большим грехом. Отсюда значение слова «распоясаться» — обнаглеть, забыть о приличиях. Шерстяные, льняные или хлопковые пояса вязали крючком или ткали. Иногда кушак мог достигать в длину трёх метров, такие носили незамужние девицы; покромку с объёмным геометрическим узором надевали те, кто уже вышел замуж. Желто-красным поясом из шерстяной ткани с тесьмой и лентами оборачивались в праздники.

Передник

Передник не только защищал одежду от загрязнения, но и украшал праздничный наряд, придавал ему законченный и монументальный вид. Передник гардероба носили поверх рубахи, сарафана и поневы. Его украшали узорами, шелковыми лентами и отделочными вставками, край оформляли кружевом и оборками. Существовала традиция вышивать передник определенными символами, по которым можно было, как по книге, прочесть историю женской жизни: создание семьи, число и пол детей, почивших родственников.

Традиционная русская мужская одежда была однотипной практически на всей Руси. Его основные элементы: порты (брюки), рубаха, головной убор и пояс.

Если женщины могли украсить даже самый простой домашний наряд, то мужская русская одежда отличалась некоторым аскетизмом. Только молодые люди, не связавшие себя узами брака, могли одеваться ярко и привлекательно, носить ленты на головных уборах, шейные платки, цепи и тому подобное. Например, в селах неподалеку от Курска богатые парни надевали серебряные браслеты, демонстрируя окружающим семейный достаток.

Взрослые мужчины, даже будучи весьма обеспеченными, одевались скромно. Парадная (праздничная) одежда практически не отличалась покроем от будничной. Имел значение лишь выбор материала. На праздники носили вещи из «фабричных» тканей.

Свадебная русская одежда для мужчин: те же «стандартные» штаны (портки) и рубаха. Верхняя часть костюма обязательно была с длинным рукавом. Передняя часть, а также подол и низ рукавов были богато расшитыми: украшены вышивкой, дополнительными элементами и вставками. Пояс был широким и длинным, также изукрашенным. Зачастую в орнаменты «вплетали» тексты и символы-обереги.

Рубаха

Рубаха длиной до щиколоток – главный элемент русского костюма. Составная или цельнокроеная, из хлопка, льна, шёлка, кисеи или простая холщовая. Подол, рукава и ворот рубах, а иногда и нагрудную часть украшали вышивкой, тесьмой, узорами. Цвета и орнаменты различались в зависимости от области и губернии. Воронежские женщины предпочитали вышивку чёрного цвета, строгую и изысканную. В Тульской и Курской областях рубахи, как правило, плотно вышиты красными нитями. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и черный, иногда золотой. Русские женщины часто вышивали на рубахе заклинательные знаки или молитвенные обереги.

Рубахи надевали разные в зависимости от того, какую работу предстояло выполнить. Были рубахи «покосные», «пожнивные», была и «рыболовка». Интересно, что рабочую рубаху для жатвы всегда богато украшали, она приравнивалась к праздничной.

Слово «рубаха» происходит от древнерусского слова «рубь» – рубеж, край. Стало быть, рубаха – сшитое полотнище, с рубцами. Раньше говорили не «подшить», а «подрубить». Впрочем, это выражение встречается и сейчас.

Пояс

Мужчины всегда носили рубаху навыпуск, прикрывая портки. Русский национальный костюм подразумевал обязательное использование пояса, причем узел располагался непременно слева.

Пояса делали из ткани, вязали, плели из нитей, шнуров, кусочков кожи и т.п. К началу XX столетия русский традиционный костюм уже дополняли обычным кожаным ремнём. Со времен язычества данной детали одежды придавалось очень большое значение. Пояса были оберегами, подарками-талисманами, символическими презентами на свадьбах и других торжествах. Невеста после венчания раздавала гостям пояса на память (иногда количество подобных подарков превышало сотню). Жениху преподносили пояс, обладающий, по мнению предков, особыми «покровительственными» свойствами. Старообрядцы могли выткать на этой детали одежды имена, молитвы, цитаты из священных книг и т.п. У них же было принято надевать пояс ребенку во время обряда крещения.

Но погребальный наряд, который также входит в категорию «русский традиционный костюм», не предусматривал наличие пояса. Кроме того, в такой одежде не должно было быть никаких завязок, застёжек и пуговиц.

Обереги в традиционном русском костюме

Славяне считали, что от опасностей, болезней и злых духов людей защищают обереги. По поверьям мистической силой обладали и украшения, и предметы одежды – обрядовые костюмы, пояса, шубы. Крестьяне использовали зубы животных и яркие украшения, носили оберег-ложку и крепили к ожерелью куриную косточку и т.д.

Подолы подшивали холстом и втыкали в них иголки – такой оберег, по поверьям, защищал женщину от нежелательного внимания мужчин. В повседневной жизни крестьяне носили амулеты: считалось, что они охраняют от укусов животных и сглаза.

Крестьяне верили в магическую силу вышивки на рубахах и юбках, поясах и головных уборах. А рукоделие не требовало сложных приспособлений и дорогих материалов – холст, нитки и иглы хранились в каждой избе. Мастерицы в селениях вышивали праздничные и повседневные рубахи, юбки, платки, полотенца и скатерти. Вещи берегли и передавали по наследству. Одним из главных символов-оберегов считалось пышное дерево с птицами. Его связывали с древом жизни, от которого зависело процветание или гибель земледельцев. Силы природы имели свои изображения: солнце вышивали в форме коня, мать-землю – в виде женской фигуры с птицами-стихиями в руках, «ёлочки» на рукавах и поясах символизировали жизнь и добро.

Знаки-обереги вышивали как заклинание: орнамент на рубахах и юбках располагался в строго определённых местах. Им украшали кайму на подоле юбки, пояс, ворот, грудь и рукава рубахи – изначально целиком, а потом только оплечье и запястье. Крестьяне верили, что магические символы на руке придают ловкость и силу, а, значит, любая работа будет легкой и успешной.

Орнаментом-оберегом украшали все швы на свадебных рубахах, чтобы нечистый дух не смог добраться до молодожёнов и навредить им. Одеяния шили с длинными рукавами – невеста для приличия брала жениха за руку через ткань. Ещё рукава называли «плакательными»: во время свадебного ритуала девушка вытирала ими слезы, оплакивая утраченную свободу.

Вышивкой украшали и повседневные вещи: это был оберег, который не мешал свободно двигаться во время работы. Украшенные рубахи входили в приданое каждой женщины, на Севере их полагалось иметь не меньше 10, а в зажиточных крестьянских семьях число доходило до 50. Самые нарядные из них готовили на сенокос, жатву и свадьбу.

Славяне верили в магическую силу украшений из-за их особой формы, цвета и материала. Например, бусы из раковин и янтаря считали оберегами из-за их «потустороннего», подводного происхождения. На одном ожерелье могли соседствовать разные амулеты – рядом с христианскими крестами подвешивали зубы и кости животных.

Украшения-привески использовали в ритуальных обрядах и в повседневной жизни. Их носили на шее как ожерелье или подвешивали на шнурах к поясу. Самыми древними и распространёнными были круглые украшения в виде колеса или креста в круге, которые олицетворяли поклонение солнцу, и лунницы – изображения луны. Их изготавливали из меди, бронзы, серебра. Существовали миниатюрные амулеты в форме бытовых предметов – ложек и ключей, ковшей и топоров. Обереги-ложки «призывали» богатство и сытую жизнь. А бубенчики (их носили с ожерельями, подвешивали к поясам или использовали как пуговицы) по поверьям отгоняли злых духов.

Зооморфные обереги собирали из зубов, костей и когтей зверей. В древности верили, что часть тела животного обладает такой же охранительной силой, как его образ. В некоторых российских регионах в XIX веке к поясам или украшениям крепили кость из куриного крыла. Считалось, что она помогала легче просыпаться по утрам, её так и называли – «вставаранка».

Украшения стоили дорого, и их часто жертвовали в храмы. Драгоценные кольца и кресты отдавали в церковь после исцеления или решения проблем, преподносили иконам: подвешивали на цепочках к почитаемому образу.

Со временем мистическую силу украшений стали связывать с их ярким цветом. Пестрые ожерелья и бусы якобы отвлекали нечистую силу и оберегали хозяйку.

Мужчины и женщины носили традиционную одежду с поясами. Считалось, что пояс создает магический круг и бережёт человека от тёмных сил. Его не снимали даже в бане. В монастырях изготавливали особые пояса с вытканными на них молитвами.

Цвет аксессуара-оберега соответствовал возрасту хозяина: детские шили светлыми, для молодёжи плели яркие опояски, старики носили тёмные пояса. Особо почитали красные оттенки, в традиционном народном костюме их использовали больше 30: алый, багровый, огневой и множество других. Кушаки этого цвета олицетворяли жизненную силу и здоровье своего хозяина или хозяйки. Пояса украшали бисером, серебряными и золотыми нитями и вышивкой с обережными узорами.

Мужской пояс-сеточка из красных шерстяных нитей по поверьям защищал от злых духов: им подпоясывали жениха на голое тело во время свадебного обряда. Русский писатель и этнограф Владимир Даль описывал старинный обычай: чтобы защитить себя от колдовства, молодые муж и жена и их гости поверх одежды надевали пояс с множеством узлов. Колдун не мог навредить человеку, пока все их не развяжет.

Традиционный свадебный ритуал включал в себя множество обрядов, в которых фигурировал символ богатства и плодородия – шуба. Изначально верхняя одежда из меха считалась парадной у бояр, купцов, горожан и зажиточных крестьян. Шубы шили из овчины, соболя, горностая, лисицы и песца. Обычно их кроили мехом внутрь, а сверху покрывали дорогой тканью, кружевом, драгоценными камнями и серебром. Шубы передавали по наследству, давали в приданое дочерям. В энциклопедии «Русский традиционный костюм» описывается случай, когда девушка из богатой купеческой семьи из города Шуя неподалеку от Иванова получила в 1668 году в приданое пять шуб:

– шуба атлас золотный с круживом… на горностаях;

– шуба куфтерная жёлтая камчатая на соболях, круживо кованое серебряное, пуговицы серебряны позолочены;

– шуба атласная цветная на куницах, круживо цепковое золотое, пуговицы серебряны золочены;

– шуба куфтерная алая камчатая на горностаях, круживо кованое золотое, пуговицы серебряны золочёны;

– шуба тафта цветная на хребтах на бельих, круживо кованое серебряное, пуговицы серебряны позолочены.

Шуба входила в свадебный обряд и в венчальный наряд невесты. Молодых сажали на неё во время свадебного пира, верхнюю одежду клали на порог дома, в котором новобрачные будут жить. Меха символизировали богатство и плодовитость. В лучшей шубе молодая супруга на следующий день после свадьбы шла с мужем за водой к колодцу: так девушка в новом статусе жены знакомилась с жителями деревни.

В крестьянской среде верили, что шубы, украшения-привески, пояса и вышивка одежды оберегают своего хозяина от сглаза, порчи, опасностей и встречи с нечистой силой. С течением времени вера в магические свойства оберегов угасала, значение узоров и вышивок забывалось. Мастерицы передавали из поколения в поколение лишь декоративный орнамент, утративший мистическое значение древних символов.

Женский Южнорусский костюм

Наиболее древним считается южнорусский костюм Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской губерний. Это так называемый понёвный ансамбль. Он имел некоторое сходство с украинским, белорусским, мордовским костюмом.

В комплект костюма входили: рубаха холщевая с косыми поликами, поверх которой замужняя женщина надевала поясную распашную понёву, передник-завеску, запон (наплечный, нагрудный или поясной), головной убор – рога, кичка, сорока; пояс и широкий «насов» или «навершник»; иногда молодая шла к венцу в шубе и опояске, чтобы показать свой достаток.

Тамбовский костюм включал рубаху с косыми поликами. К свадьбе шили рубаху-длиннорукавку (плакательную), где верхняя часть рукава была богато украшена полосами браного (вышитого узорами) ткачества, а нижняя подшивалась из тонкой ткани. Кроме понёвы была в быту юбка-андарак, шитая из нескольких полотнищ тонкой ткани и собранная на поясе на шнурок-вздержку. Верхнюю одежду – шушун делали из домотканой шерстяной или кашемировой ткани, украшая вышивкой крестом, набором, отделывая бахромой. Головной убор – рогатая кика с поднизью сзади бисерным набором или лентами.

Воронежская понёва отличается по цвету, характеру ткачества «в три нитки», белыми клетками по чёрному или красному полю, со вставкой спереди из тонкой ткани. Понёву вышивали наборной гладью, украшали цветными полосами жёлтого, зелёного цвета. Вышивка рубахи по оплечью и рукаву плотная – «набором» и гладью; делали рубаху и с косыми вставками из кумача с полосами наборного ткачества. Поясной фартук-завеску из холста расшивали двухсторонней гладью, тесьмой. К костюму полагался тканый шерстяной пояс, нагрудные украшения – «гаруси» (у мужчин – «грибатка», шерстяные, вязанные на спицах чулки с цветными полосами и туфли – «коты»).

Орловский и Курский костюм имеет те же основные черты, что и Воронежский. Понёва в основном изготовлялась крестьянками в технике браного ткачества, дополнялась по низу кумачовыми и шёлковыми лентами, тесьмой, галуном, кружевом, вышивкой крестом. На передник-завеску из холста, шерсти, сатина нашивали понизу тесьму и ленты, плетёное кружево и бахрому. Невысокую «сороку» из сатина и ситца, на картоне, расшивали бисером, украшали пушками, позументом на лобной части. Шейными украшениями были бусы в несколько рядов, кейданы и цепочки. Рукава рубахи из ситца и кумача украшали аппликацией из ромбов и уголков и полосами браного ткачества.

Рязанский костюм был, пожалуй, самым ярким в южных губерниях. Отличается он радостным, звонким цветом кумача. Отличительной чертой рязанского костюма является особый вид верхней одежды, который надевают поверх рубахи, – «насов» из шерстяной домашней материи закладного ткачества с ткаными геометрическими узорами плодородия. Красный распашной «шушпан» – разновидность этой одежды. Голову повязывали платком поверх кички. В моде была и рогатая кика с очень высокими рожками. Рязанский костюм массивный, широкий. Так, ширина насова 160, а высота всего 102 см.

На Дону и Северном Кавказе русские женщины поверх рубахи с вязаным колпаком носили платье кубельком и штаны – отголосок турецких и персидских одежд, которые в XIX в. были вытеснены юбкой с кофтой в талию, с оборкой. Такая одежда теперь бытует у казачек.

Средняя полоса России

В характере одежды средней полосы наблюдается отпечаток пограничных с ней регионов и исторических условий проживания народа. Как и повсеместно, основой костюма является рубаха.

Московский народный костюм просматривается в городском мещанском костюме и в одежде женщин духовного сословия, которых не коснулась петровская реформа, вводившая ношение европейской «немецкой» одежды для людей высших сословий. В основном это сарафанный ансамбль с кокошником и передником выше груди.

В Ярославской губернии поверх сарафана носили тёплую стеганую кофту («пара»). «Пару» спереди украшали золотным кружевом. Рубашку расшивали по оплечью, вдоль рукава и по манжетам красным узором с вкраплением жёлтых, зелёных, синих нитей. Наличие городской моды, развитая торговля позволяли использовать для сарафанов легкую шёлковую или сатиновую ткань, а для придания фигуре объёмности – другой крой. Так появился широкий косоклинный сарафан, украшенный спереди широкой «княжей» лентой из галуна (позумента) или шёлковой лентой с вытканными или вышитыми по ней узорами. По подолу пришивали узорные ленты. По «княжей» полосе нашивали литые оловянные или медные посеребрёные или золочёные пуговицы. К сарафану полагался пояс, тканый из цветных нитей. Праздничный костюм дополнялся рядами бус, серьгами, запонками для ворота. Особенностью свадебного костюма было подвенечное покрывало – длинное двухметровое полотенце из тонкого льна, украшенное на концах широкими красными ткаными полосами, белым кружевом, иногда цветными лентами.

Для полевых работ использовали прямую рубаху с поликами из холста, с численным кружевом по подолу и браным ткачеством. Голову покрывал платок фабричной работы из ситца, костюм дополнен янтарными или стеклянными бусами. Обувь крестьян – лапти из лыка косого плетения.

Западные земли

Костюм псковский и смоленский губерний отличает прямая рубаха с богато орнаментированным оплечьем и рукавами. Вышивка крестом, полукрестом или затканными полосами из ромбов красного цвета с дополнением синих, зелёных цветов располагалась горизонтальными полосами. Широкий узор мог располагаться и по подолу, а узкую полоску нашивали на ворот рубахи и присборенные на манжеты концы рукавов, выпуская из-под них воланы ткани. Сарафаны прямые на сборках из красного сатина или синей домашней ткани, сшивной спереди. Вдоль шва и лямки обшивали чередующимися полосами из лент, широкой тесьмы, галуна и белого шнура. Очень нарядны свадебные рубахи.

Среднее Поволжье, Урал, Сибирь

Русские костюмы этого региона сохранились в основном в городском варианте. Торговые пути, множественные перемещения народа способствовали переносу культур, с этим связано отсутствие какого-то специфичного типа одежды. В мужском костюме поверх рубахи появляются жилеты. Таким мы видим костюм на картинах Кустодиева – его знаменитых «Ярмарках». В женском костюме преобладали широкие распашные сарафаны на пуговицах с длинными лямками. Рубаху заменили кофты. Так, в симбирском костюме часто можно увидеть большое разнообразие материала. Симбирский кокошник – большой, кажется, в нём сошлись вместе кичка и «коруна». Края такого убора спускаются почти до плеч. Висячие пуговицы сарафана круглой формы на ножке ажурны и легки. Отлитые из меди, серебра с позолотой, они говорили о благополучии и удаче хозяйки.

Верхней одеждой была нагольная шуба – мехом внутрь. Более легким был «пониток» – верхняя запашная одежда из толстого льняного или шерстяного домашнего сукна. Зимнюю одежду дополняли вязанные цветные варежки и чулки. Теплой одеждой была «душегрея», отороченная мехом.

С развитием горнорудного дела на Урал было переселено много народа. Уральский костюм напоминает казачий. Распашной с глухим вырезом косоклинный сарафан со шлейфом из зелёноватого или бирюзового полуштофа. По переднему шву с двух сторон он отделан позументом и усеян частым рядом серебряных со сканью пуговиц. Верхняя часть рубахи из атласа, расшитого золотным шитьём и украшенного по верхней части позументом. Пояс расшит позументом с кистями.

Горноалтайские семипалатинские рубахи, вышитые старообрядцами, из холста с красным рисунком солярной ромбовидной символики. Орнамент сплошь покрывает всю поверхность как женской, так и мужской рубахи. Разрез на вороте женской (спереди) и на мужской (справа) обшит тесьмой-оберегом, как подол и манжеты. По ширине рубаха больше высоты, что делает её объёмной и свободной. Очень интересен передник – «нарукавники» цельнокройный, с вышивкой ромбовидными узорами. Рукава по нижнему краю проймы не вшиты. Как попала на далекий от Русского Севера Алтай такая узорочность одежды? Возможно, преследуемые царским правительством старообрядцы перенесли на своем костюме земледельческую символику в виде солярных знаков.

Российский север

Вологодский, Тверской сарафанный свадебный наряд удивительно хорош. Вологодский сарафан прямого покроя на лямках шили из холста и ситца с браным ткачеством по подолу. Свадебные сарафаны поверху из кумача спереди украшали узорной полосой. Свадебная рубаха по оплечьям украшена полосами красного браного ткачества с земледельческой солярной символикой. Оберег девушки – головная девичья повязка «волюшка» после свадьбы менялась на закрытый головной убор – повойник, под который убирали развитую надвое косу. Сверху на него надевали кокошник с закрытым верхом или глухую, собранную в верхней части, «борушку».

О тверском костюме из Торжка – центра золотошвейного искусства ходила слава по всей Руси. Изделия золотошвейных мастериц: пояса, головные платки, серебряные и золочёные позументы, вставки для рукавов, другие изделия – продавали на русских ярмарках. Украшали новоторжцы и свои наряды. Традиционный праздничный костюм состоял из сарафана, рубахи с расшитыми золотом белыми кисейными рукавами и фартука. Речным переливчатым жемчугом, златом-серебром был украшен головной убор «сборник», сверх которого надевался ещё платок с богатой вышивкой золотом.

Псковские, Галические, Новгородские, Архангельские, Олонецкие костюмы выделяются из всех северных костюмов богатыми тканями и великолепными, сказочными кокошниками. «Русским камнем» называли речной жемчуг и расшивали им головные уборы, царскую и церковную одежду, из него делали серьги, бусы и ожерелья.

Северные красавицы в приданом (праздничном и свадебном нарядах) имели «коруну» или кокошники разных форм, искусно унизанные жемчугом с налобными сетками и обнизью, височные и нагрудные украшения. Северные сарафаны шили из дорогой тафты, атласа – драгоценных тканей, которые привозили из заморских стран купцы в подарок своим дочерям и жёнам, да и на продажу. Такому дорогому костюму и рубаха под стать. Низ её («стан») делали из полотна, а рукава – «воротушку» из тонкой кисеи с золотным рисунком.

Такой наряд могли иметь только зажиточные крестьянки, богатые поморы да купеческие дочери и жёны. У простой крестьянки был наряд попроще. Однако русская северная холщёвая рубаха, свадебные полотенца, ширинки (непременная часть обряда) – не менее нарядны.